Corvette-Germany.de

Allein wegen des Runterschraubens muss schon vermessen werden, oder nicht?
Das ändert doch die Geometrie?

Also ich habs so gemacht....

Zuerst auf Wunschhöhe runtergeschraubt, Distanzen verbaut, ein paar Tage gefahren (Blattfedern brauchen ewig zum Setzen) und dann 1A einstellen lassen

Gab nie ein Problem, Reifen fuhren sich perfekt ab und das Versetzen der Hinterachse war auch viel besser...

Grüß dich.
Also ich habe mir einen Umbausatz von DLP bestellt, und bin vollauf zufrieden.
Hat für vorne und hinten 250 € gekostet.
Vom absägen der originalen Teile möchte ich abraten. Ist doch Pfusch !
Kommst nicht so weit runter und kannst später nicht mehr den originalen Zustand herstellen.
Wenn man so einen schnellen und teuren Sportwagen fährt, dann kommt es doch nicht auf ein paar hundert Euro an.
Komisch fand ich nur dass die Corvette vom Werk aus so hochgestellt ausgeliefert wurde.
Vorher waren 7 cm Abstand zwischen Kotflügel und Reifen. Jetzt 3,5 cm !
Hatte auch bemerkt dass die eine Seite bereits auf Anschlag war, die andere noch ein paar Gewindegänge hatte.
Man kann eben die Symmetrie eines Fahrzeugs nicht bis auf den letzten Millimeter bauen.
Hab es so eingestellt dass der Wagen gerade steht.
Spur muss vorne und hinten eingestellt werden, da ja der Dreieckslenker gelöst werden muss um die alten Schrauben
heraus zu bekommen.
Kleiner Tipp:
Vor dem lösen der exzentrischen Einstellschrauben des Dreieckslenkers z.B. mit einer Anreissnadel die Position markieren.
Nach dem Zusammenbau kann man dann die alte Einstellung in etwa wieder finden.
Somit kann man problemlos bis zur exakten Spureinstellung fahren.
Vor dem Einbau der neuen Abstandsbolzen habe ich das Gewinde in der Blattfeder nachgeschnitten (Gewindeschneider war im Set dabei) und dann das Gewinde mit Kupferpaste eingeschmiert. Gibts überall zu kaufen.
Wünsche frohes Schaffen.
Freundliche Grüße
bobo0_4

Danke für den ausführlichen Bericht!
Ich habe es erstmal so gelassen, werde aber die andere Seite auch tiefer schrauben(hatte noch keine Zeit). Habe Bedenken, dass die Federrate auf einer Seite so anders ist als auf der anderen. Der halbe Zentimeter ist optisch kaum sichtbar, die Funktion ist mir aber wichtiger.
Ich werde vorne nichts runterschrauben, sonst schleift´s vorne noch öfters.

Pfusch?

Achtung, zwei originale Schrauben sind billiger als Tieferlegungsschrauben ;)

Wir alle wissen dass die Serienteile funktioniern, und wir alle wissen dass die Zubehörteile idR irgendwann klappern...
Also warum nicht das Serienteil bearbeiten?

Weil natürlich die Zubehör Verkäufer auch ihre Artikel anpreisen... wenn man die originalen richtig abschneidet passiert auch nix...

Aber soll jeder machen wie er glaubt...

DJ_Miracle hat geschrieben:Pfusch?

Achtung, zwei originale Schrauben sind billiger als Tieferlegungsschrauben ;)

Wir alle wissen dass die Serienteile funktioniern, und wir alle wissen dass die Zubehörteile idR irgendwann klappern...
Also warum nicht das Serienteil bearbeiten?

Die originalen Stellschrauben gibt es nicht einzeln sondern nur in Verbindung mit der Blattfeder, von daher bezweifele ich mal das das dann billiger wird wenn man Ersatz braucht wie die hier beschriebenen Stellschrauben von DLP.

Und wie viel Erfahrung hast du speziell mit diesen Stellschrauben gemacht das du beurteilen kannst das diese irgend wann mal klappern???

Pfusch?
Pfusch ist dann doch eher die original Teile zu kürzen und zwar aus folgendem Grund:

Die originalen Stellschrauben haben nämlich so eine Art Teflonscheibe am Ende mit eingegossen die den Verschleiß des Gummis verhindern soll, entfernt man diese Teflonscheibe durch kürzen des Gummis was unweigerlich passiert, reibt das nackte Gummi auf dem Querlenker und wird sehr schnell aufgearbeitet sein bis dann der Metallteller auf dem Querlenker reibt und diesen beschädigt.


@ PeterC6LS3

Über wie viel Langzeiterfahrung mit deinen gekürzten original Stellschrauben bzw. wie viele km bist du damit gefahren das du sagst, das wenn man die richtig kürst nix passiert?

Ich bin 21.000 KM gefahren mit den gekürzten Stellschrauben. Sowohl Schraube als auch Querlenker hatten danach keine Spuren.

Ich habe sie aber auch anders gekürzt, ich habe nur eine Scheibe inkl Gummi entfernt. Es blieb also noch genug vom Serienbolzen und Gummi blieb auch weil der den Querlenker nie berührte...

Die Lowering Kits hingegen haben sich bei allen unseren C6 im Bekanntenkreis aufgelöst (nicht die vom Dieter!!!)!

Also, habe rundum mit den originalen Schrauben fast bis zum Anschlag(halbe Umdrehung vom Anschlag immer zurück gedreht) tiefer gemacht. Mal schauen, ob es vorne mit der Tiefe so klappt, sonst drehe ich vorne wieder etwas höher.
Eine 1/4" Verlängerung abgedreht . Aber trotzdem alle 4 gelöst, waren alle sehr fest.
Bei Gelegenheit die Felgen innen sauber gemacht und versiegelt.

Muss noch eine Runde drehen, dann kann ich mal ein Bild machen.
Jetzt nur noch Spur einstellen lassen, dann passt´s.

Hier das Ergebnis.

Kleiner Tipp zum richtigen messen.

Ich nehme immer den Abstand zwischen Kotflügel und Radnabe (Anfang Felgendeckel oder Mitte Rad), somit habe ich die festen Punkte, die alle gleich sind !

So habe ich schon immer die erzielte Tieferlegung meiner Autos gemessen.
Für die ganz genauen, am besten mit einem Pendel, am Kotflügel den "richtigen Punkt" markieren.



Auch eine meiner Schrauben - hinten - ist fest, möchte aber ungern die Dreieckslenker abmontieren
Gibt es noch einen anderen Trick die Feder raus zu bekommen ?

So schaut es bei mir seit 2006 aus, ohne irgendwas abzusägen etc. Von Kroymans, Essen ( Frank Szameitat ) so runtergedreht und eingestellt. Tiefer geht nimmer
VG
Andreas

Meine wird vorne wieder hochgeschraubt, da man bei jeder Bodenwelle hängenbleibt.
In den Alpen kann man dann an jeder zweiten Spitzkehre schleifen.

Ich hab die "Lippe" unten im selben Maße gekürzt wie die Tieferlegung ;)
Die Lippe führt ja die Kühlluft, somit hab ich auf den gleichen Bodenabstand wie Serie geachtet.....

"Gibt es noch einen anderen Trick die Feder raus zu bekommen ?"

Hat keiner einen Tipp ????

Ich sehe auf dem DLP Bild, wie die Stellschrauben aussehen.
Aber ich schnall es nicht. Wenn die Vette auf der Strasse liegt, dann sind die Schrauben doch ganz runter gedreht, so dass die Feder direkt auf dem Teller aufliegt.
Was bringt dann eine gekürzte Schraube einzubauen ?
Vor allem, weil die original Schrauben ganz unten das Teil schon unfahrbar tief machen.
Ich weiss das, bei mir sind sie gerade komplett unten und die Lippe ist schon halb weggescheuert.

Hallo,
es geht nicht darum, dass die Schraube kürzer ist, sondern der Gummi welcher auf den Dreieckslenker drückt ist kürzer.
Wenn man die Vette mit den Originalschrauben ganz runter dreht, ist zwischen Feder und Dreieckslenker immer noch der Gummi, welcher für gut 15-20 mm Abstand sorgt.
Die DLP Schrauben haben da keinen dicken Gummi, sondern nur ein dünnes Kunststoffteil. Somit kann der Abstand zwischen Feder und Dreieckslenker nochmal um gut 10 mm mehr verringert werden.
Die Länge der Schraube ist egal, da diese eh ober der Feder heraussteht.

Gruß André

Da kann ja kaum noch Vorspannung vorhanden sein...

In ausgefedertem Zustand deutlich weniger...
In eingefedertertem Zustand die gleiche. Diese wird ja durch das Fahrzeuggewicht vorgegeben.

Gruß André

andree hat geschrieben:In ausgefedertem Zustand deutlich weniger...
In eingefedertertem Zustand die gleiche. Diese wird ja durch das Fahrzeuggewicht vorgegeben.

Gruß André

Ich glaub Heinz hatte das mal erklärt... gut fürs Fahrverhalten ist so tief demnach nicht.